7 причин побывать на Южном Урале


7 причин побывать на Южном Урале:

1) Самое высокогорное озеро Зюраткуль
2) Таганай
3) Аркаим
4) Пещера Шульганташ
5) 100 летняя действующая гидроэлектростанция Пороги
6) Источник Кургазак
7) Тирлянское колесо

Свои 7 причин напишите в комментарии ))

Скальные районы Америки


Наши спортсмены и Володя Мурзаев продолжают исследовать скальные районы Америки

После 4 месяцев лазания в США парни перебрались в Мексику. На днях прошли мультипитч El Sendero Luminoso 5.12+. Все 15 верёвок пролезли с первой попытки, без срывов. Круты!

Восхождение на вулкан Агунг, Бали.

Восхождение на вулкан Агунг, Бали.
Около 5 часов вечера начался дождь, хотя в этой зоне rain forest и так 100%-ная влажность. Переодевшись в туристическую одежду, стали карабкаться дальше вверх по сумеречным джунглям. Именно карабкаться, потому что уклон постепенно становился все круче, а корни деревьев напоминали винтовые лестницы средневековых замков. Из сумерек на пути показался третий храм, своим внешним видом подкормивший мистическое восприятие этого путешествия. Этим вечером мы надеялись выйти на край леса, чтобы заночевать на более или менее открытом участке. С наступлением темноты откуда-то прибавилось сил, и мы до 8 вечера вполне себе пролосили 2/3 пути к вершине, но так и не вышли из джунглей. Фонарик был только один (первый мы невольно оставили в дар богам вулкана Ринджани), но луна освещала путь сквозь кривые ветви тропических деревьев. Идти было легко, но мы решили уже остановиться на ночь, чтобы завтра насладиться дорогой при свете дня.
Начало тропы у храма Pura Besakih находится на высоте около 1100 м, а вершина горы Агунг – на 3142м. Тропа занимает 8 км, первые три из них идти очень легко, уклон пологий, а потом резко вверх. Грунт вполне удобный, местами – земля, местами – мелкий гравий, который не гравий вовсе, а раздробленная лава. Вверх идти безопасно, вниз – соскальзывает нога, зарубиться тяжеловато, обязательна палка для устойчивости. По тропе часто встречаются места для стоянок, в основном, для одной небольшой палатки, изредка – для двух. На одной из таких стоянок мы и заночевали, справа – тропа, спереди дерево, слева обрыв, сзади – площадка полметра для костра. С обрыва открывался чудесный вид на огни деревни внизу, оттуда слышался собачий лай и шум моторов. Еды у нас предостаточно оставалось с прошлого похода, воды также было с избытком, так что стоянка получилась комфортной.
Около 4 часов утра мы проснулись от света фонариков и русской женской речи: «Опа! Тук-тук-тук, кто здесь живет? Есть ли что поспать – пожрать?». Мы еле сдержались от смеха и ничем себя не выдали, тем более, что до будильника оставался еще целый час. С наступлением рассвета открылась прекрасная картина санрайза, ради которой и совершаются ночные восхождения на гору Агунг. Быстро собравшись, продолжили покорять вершину. Джунглевый лес постепенно сменился редко растущими деревьями и кустарниками, похожими на среднеазиатскую растительность.
Постепенно мы дошли до каменистого крутого уклона, который, казалось бы, заканчивался стеной и алтарем. Очень пригодилась информация от группы спортивных туристов, которые в 2015 году совершили восхождение этим же маршрутом: нужно повернуть налево от каменной стенки, тропа угадывается, крутая, но безопасная. При взгляде назад взор завораживала правильная треугольная тень от горы на фоне нижележащих лесов, деревень и моря Бали. Чуть выше встретили русскую пару (парня и девушку – для читателей из толерантных стран) с гидом, голоса которых слышали утром. На этом маршруте недовольства и подозрительности от местных не было – чувствуется, что Бали побогаче Ломбока, здесь вольные туристы не забирают кусок хлеба у гидов – они своих клиентов без труда найдут. В последующем, в такси мы увидели предложение более простого восхождения на соседний вулкан Батур с приготовлением яичницы над дымящейся кальдерой, предложение стоило около сотни долларов, вероятно, на Агунг еще дороже.
Следующим этапом пути было восхождение под тридцатиградусным уклоном по потокам застывшей лавы, зарубиться в которую невозможно – наверх приходилось карабкаться, цепляясь руками, а при спуске нагружать палку назад в качестве альпенштока. Последний короткий участок подъема был невероятно комфортным – пологая вытоптанная широкая тропа с малым уклоном и неизбежно приближающимся видом вершины. Впрочем, когда мы добрались до нее, вершина оказалась ложной. Бросив рюкзаки, мы взяли с собой дары (сухофрукты и орехи) и по гребню дошли до конечной точки к 8.20. Таким образом, восхождение заняло 4+3=7 часов с перерывом на ночной сон. Уже начали наползать облака, стало понятно, почему группы водят сюда ночью со встречей рассвета на вершине. Но облака пока не мешали увидеть остров Ломбок, и оконечности острова Бали, и вулкан Батур с полужилой деревней в его кальдере. Около 40 минут мы провели на вершине, в самом деле, чувствуется, что это резиденция богов. Умиротворение и спокойствие, которое там ощущается, присуще местам силы. Голова кружится, когда заглядываешь в кальдеру, а когда окружают облака, понимаешь, что ты и сам подобно богу, живешь вдали от мира и созерцаешь его.
Около 9 утра мы начали спуск. Весь обзор уже закрывали облака. Казалось, если получше разбежаться, то можно допрыгнуть до одного из них, и как на ковре-самолете отправиться исследовать новые земли. Но мы не стали посягать на божественный транспорт и пошли обратным земным путем. На обратном пути не встретили ни одного человека. Спуск занял около 5 часов. Теперь уже посветлу разглядывали виды в обратном порядке: застывшую лаву, скалистый склон, саванну, тропический дождевой лес. По пути обнаружили много знакомых дикорастущих растений – малину (?), имбирь, ананасы, томаты. Пробовать на вкус что-либо не решились, но корень имбиря отпилили с целью узнать впоследствии, имбирь ли это, или другое растение.
Этот день был праздничным. Теперь вход на территорию храма Pura Besakih никто не перекрывал, мы спокойно осмотрели все вокруг. Проулки между храмами заполняли толпы улыбающихся женщин в белых кебайях и мужчины в удонгах. Вообще, праздничных дней на Бали больше, чем непраздничных. Не этим ли объясняется вечно хорошее настроение местных – всегда есть, за что поблагодарить богов.
Начало и продолжение описания по ссылке:

Разрешение на восхождение на Эверест теперь будет стоить в 2 раза дешевле

Разрешение на восхождение на высочайшую вершину Земли теперь будет стоить в два раза дешевле, чем было. Однако правила для совершающих восхождение ужесточились.

Ежегодно на Эверест поднимаются тысячи туристов: их не останавливает и нынешняя цена в 25 тысяч долларов. Если в 1983 году вершины достигли 8 человек, в 1990 - около сорока, то в 2012 году только за один день на Эверест поднялось 234 человека. При восхождении отмечаются многочасовые пробки и даже драки между альпинистами.

Теперь же стоимость лицензии на подъем весной и осенью – в высокий сезон – составит 11 тысяч долларов, а в низкий даже дешевле. Но, одновременно, ужесточены и правила совершения восхождения: подниматься без гида отныне запрещено.

Тем самым отменены действовавшие ранее групповые скидки. Прежде туристы могли сэкономить, получая одно разрешение на группу из 5-10 человек. В этом случае каждый альпинист платил до 10 тысяч долларов. Однако коллективное восхождение «любителей» без должной поддержки «профессионалов» опасно, считают власти Непала. Поэтому с вводом нового тарифа вступило в действие и требование обязательного сопровождения каждого альпиниста лицензированным гидом.

За соблюдением нового правила будут строго следить. Высочайшая (8848 метров) гора мира уже унесла немало жизней; особенно опасным является период с сентября по январь: погода в это время заметно ухудшается. Специалисты Непала по туризму также напоминают всем любителям гор, что помимо Эвереста, в этой стране открыто три сотни других вершин; при этом восемь из них превышают 8 тысяч метров.

Источник: www.nat-geo.ru